星空摄影如何才能够拍好？

P1广角镜头与星野摄影

仰望星空总是使人着迷，人类的飞天梦也从未止步，不论是古时传说，还是现代科技，我们总是对无尽的宇宙有着说不清道不明的向往与渴望。

今天，我们来讨论一下广角镜头与星空摄影的一些小故事，俗称的星空摄影一般可以粗略的分为两大类：深空摄影以及星野摄影。深空摄影一般情况下指以拍摄深空天体为主要目的的摄影门类，属于一种专业性较强的拍摄方法。而星野摄影则主要是以拍摄带有自然景观或者人为前景而背景则以常见星空亦或者星轨作为远景的拍摄方式。

星野摄影由于带有前景，所以同时又需要拍摄到尽可能多的星空为一个基本出发点，所以常会选用超广角镜头亦或者鱼眼镜头作为常用镜头。一般常见的选择的焦段大致为14-35之间，并且光圈越大的广角镜头越具有优势。常见的单张拍摄多会选择14-24，16-35这样的镜头，亦或者鱼眼镜头。当然，尼康新的201.8也是一颗不错的星野摄影镜头。在超广角中1.8的超大光圈，20的宽广视角都使其成为了星野摄影的新宠。

超广角焦段：

下面我们就来细化的梳理一下各个广角焦段拍摄星空的优缺点以及特性。

首先就以大家最常用的14-24/16-35这个焦段来浅析一下。

14/16这样的超广角段应该是我们最常用的星空拍摄焦段，这个焦段能最大限度的在单张照片内囊括尽可能多的星空，尤其是在拍摄夏季大银河（蟹状星云带）的时候，更是成了我们的第一选择。

14mm的单张竖排星空，能囊括尽可能多的内容超广角端的星轨，即使没有非常准确的对准北极星，也能拍摄到同心圆，不太容易前功尽弃，且便于构图，使得构图有了更大的可控空间

超广角焦段拍摄星空的优势：

1.涵盖较多的星空

2.地景／前景能有较强的视觉冲击力。

3.在黑暗中构图比较方便，可以依照大致焦段视角进行构图

4.拥有较宽广的视场，便于星轨拍摄时寻找北极星，不至于出现没将北极星纳入构图的情况

（前提是在找对方位的情况下，这里分享一个寻找北极星的小贴士，北极星位于北斗七星勺口的直线方向）

超广角焦段拍摄星空的不足

1.会有较为严重的畸变，如果前景与拍摄机位处于同一水平线上，会有明显畸变。

2.由于较广的视角，容易受到画面中其他人造光源的影响，从而造成画面中出现不那么讨喜的光晕。

3.超广角镜头并不适合进行多张拼接，容易出现较为严重的不可修复的拼接裂痕。

16mm平视角拍摄就有较为明显的畸变

广角焦段

以24－35这样的普通广角焦段为例

这个焦段的虽然不能如超广角焦段那般尽可能多的收入星空入镜，且画面带来的冲击力也要小的多，但是由于本身不是很广的原因，却也使这样的广角焦段成为了星空全景图拼接的完美选择。24，35这样拥有1.4大光圈的定焦镜头，加之较小的畸变，使得它们成为了拼接超高像素星野全景图的不二选择。

广角焦段拍摄星空的优势：

1.较大的光圈，优质的定焦成像画质，从一定程度上提升了星空图片的质量

2.良好的畸变控制

3拼接后可以得到超高像素的高清星空影像

广角焦段拍摄星空的劣势：

1.视角并不够广，无法单张就拍摄到满意的大银河长度。

2.由于焦段问题导致曝光时间不能非常长，需要相应提高感光度以及开大光圈。

3.如果以人物作为前景的时候容易，由于视场较小，人物的轻微晃动更容易造成鬼影。

上图是由普通广角焦段进行拼接而来。同时，还有一点值得注意的就是，在拼接的时候尽量选择使用定焦镜头，相比与变焦镜头而言有着较大的光圈，较为优质的画质都是值得选择的。

鱼眼

最后，我们来说说鱼眼镜头在星野摄影中的运用。鱼眼镜头是一种焦距为16mm或更短的并且视角接近或等于180。它是一种极端的广角镜头，“鱼眼镜头”是它的俗称。为使镜头达到最大的摄影视角，这种摄影镜头的前镜片直径很短且呈抛物状向镜头前部凸出，与鱼的眼睛颇为相似，“鱼眼镜头”因此而得名。而鱼眼镜头可谓星野摄影中的制胜利器，由于银河在苍穹中的位置，在鱼眼镜头中，可以自然而然的拍出银河的弧度，从而使的照片充满戏剧性。

鱼眼镜头在星野摄影中的优势：

1.宽广而带有特殊畸变的视角，可以制造独特的视觉体验

2.极近的对焦距离，为拍摄提供了更多可能

鱼眼镜头在星野摄影中的劣势：

1.由于其独特的镜头畸变，掌握不好容易导致构图怪异

2.较浅的景深，需要对被摄物体（一般指前景）进行精细对焦，否则容易出现脱焦现在

如果像我一样喜欢使用鱼眼镜头进行星野拍摄，大家只需要做一件事儿，那就是打开脑洞，大胆去试。

P2星野摄影入门

1.拍摄星空的前期准备：

首先，你要有一台单反或者微单（全画幅相机，拥有较好的高感控噪能力，能获得较好的画质，当然这也并不是说入650d,d5100或者d90,d7000等残幅机身不能拍，我就有成功带着用650d,600d,d5100的朋友拍摄星空的经历，只是画质会惨淡的多）一个大光圈的广角或者超广角又或者鱼眼镜头，亦或者长焦或中焦段镜头（拍摄入雪山星空特写时使用）（同上，曾经有2次带着使用入门机＋标配狗头拍摄成功经历）快门线，相机电池若干（至少有一块备用电池），稳定的三脚架（如果不心疼你可以把相机插泥巴里或者找石头来固定，我有朋友这么干过，极度不推荐）闪光灯（非必备，引闪可有可无，夜间长时间曝光可使用闪光灯手动模式＋闪光灯测试按键手动多次闪光），可调光手电筒或者头等，御寒防水衣物，高热量食物，手套，帐篷；睡袋；防潮垫（选配），以及最重要的一个良好的身体！

镜头手动对焦至无限远时如图1所示.

其次有很多朋友说自己找不到银河的位置，可用iphone上的starwalk来寻找，个人认为这个软件很是逆天，如图2，3当然，由于银河的位置原因，在北半球冬天是见不到银河的大光轨带的，所以冬天如果你是以拍摄大银河为目的，那么还是洗洗睡把，本来就冷了，还见不到那该多扫兴。春天夏季银河在后半夜升起，夏天的话夏季银河的主轨在一天黑后就能看见，在午夜前后竖起，秋天的话夏季银河在一天黑后基本就是竖立的了，到后半夜则沉到地平线下。

3星空的拍摄

首先一点，镜头焦段越广，你的曝光时间可以相对较长。个人比较常用的曝光时间为25s，30s这两个时间。这样可以在相对较短的时间里进行拍摄，保证留有充分的时间来对构图啊各种进行调整，因为我主要在高原拍摄星空，经常会遇到5分钟前还星河浩瀚，5分钟后就乌云密布的情况，iso则根据黑暗程度来选择，拍摄银河的话，1600起比较靠谱，我最高曾用到过8000.常用为2000-6400的iso。当然如果有f1.4级别广角镜头的朋友另当别论。光圈吗，在光线充足或者你镜头光圈够大的情况下可以稍微小一点，在大部分最大光圈只有2.8的时候，毫不犹豫，开到最大把，超广角镜头下最大光圈的景深依然是够的。至于画质吗，你是愿意光圈减损的那点儿画质呢？还是让噪点满天飞？（ps.越大的光圈能拍摄到的暗星就越多）说完了基本的拍摄要点，就要来说说想法了。要拍摄星空很容易（天气够好，远离光污染）但是要拍的有趣就不是那么简单了，试想一下如果只拍个银河，或者选择一个很普通甚至是糟糕的前景，会使照片大打折扣。我选择前景一般倾向于选择古建筑或者自然景观作为前景，实在没前景了我就自个儿上阵，用人当前景，这样会使照片变的有趣的多，如图4，5，6.然后就是前景的补光，图5因为庙旁刚好有盏路灯，我就沾光借用了路灯来为我的前景补光。而图4，6因为都处于完全没有人造灯光的地方，则是我自己补光。图4采用了之前说到的闪光灯手动闪光补光，图6则是用头灯补光。而像图7那样的，我则是依靠一辆路过的摩托车的车头灯来给整个路面补光，并拍到了有趣的摩托车光轨至于图8的雪山我则是靠快要落山的月光来补光，在这里也顺便提一下当使用中长焦段拍摄时，曝光时间不可太长，所以不建议在新月时使用，因为要使用中长焦拍摄的景物一般离我们比较远，不便于补光，所以只得依靠月光来补光。同时由于中长焦拍摄时不能太长的曝光，否则会拖轨。所以建议在有月光作为天然补光灯的情况下使用。星轨的拍摄：可用低感光，单次长时间曝光或得，或者多张叠加（30s-60s张x120+可获得较好效果）但是拍摄星轨时不宜使用过高感光，至多1600，否则拍摄到的星星过多叠加后会惨不忍睹。如图采用分次曝光最后叠加而成

4星空的后期制作：

lr+ps混合使用，拍摄时最好选用raw，后期可有较大的降噪空间。后期过程，大致流程为进入lr后；色调调整－清晰度调整－高光－阴影－白色阶－黑色阶－曲线高光－亮色调－暗色调－阴影－镜头矫正－减少杂色（别减的太多）－导出到psps里可用nik的dfine降噪，同时对图片进行精细调整和修改.

星空和星轨的拍摄方法，区别？

拍星空时，iso要高一点，快门要快一点，这样才能把星星拍成一个点
拍星轨的时候，iso要低一点，快门要慢一点，这样才能把星光拉成线条

怎样使用佳能5D3拍出炫酷的星空?

楼主所说的星空是那种：

还是

第一种：

镜头焦段：35mm，光圈：F2.8，快门：550秒，iso：400

1. 相机设置：把相机牢固的架在三脚架上，插好快门线，把相机调整到B门这个档位。

2. 镜头设置：如果是数码单反相机，把我们的自动对焦镜头调整到m档位，也就是手动对焦档，把对焦环拧到无限远一端。胶片相机大部分镜头都是手动对焦，直接把对焦环调整到无限远。

3. 前景运用：在拍摄星空作品时，大家切忌在画面中要找一些前景，一颗树，一座寺庙，地面的公路等都可以做为很美的前景。单独拍摄星空是不好看的，哪怕有一点前景，就会使得画面很完美。

4. 补光运用：有的前景在长时间曝光后依然是死黑一片，在拍摄者为了表现不是剪影效果时，可以用高亮手电，汽车大灯等在曝光即将结束前一两分钟为前景画面进行补光，这样能使前景画面更有层次。

5. 参数设置：iso100－10000不等，光圈1.4到光圈5.6不等，快门几十秒到两小时不等。

第二种相对简单：

镜头焦段：35mm，光圈：F2.0，快门：40秒，iso：2500

繁星点点：表现出当时真实肉眼所看到的星空效果，采用高iso，大光圈，短时间曝光技法。