学习摄影应该学习哪些必需的基础知识？

从光圈、快门、焦距、感光度学起，再学习端稳相机，这些都是基本功，然后就是构图，用什么都能练习构图，旁轴、单反、卡片机、甚至是手机，四根手指。
我最初看一些器材和各种题材摄影的书，后来看构图方面的书。现在你看看纽约摄影学院出的书吧，少看那些什么单反相机速成、圣经之类的，误人子弟，看看操作之外的书，比如摄影思想。
看一些摄影，绘画作品，增加自己的鉴赏力。
拍照时千万不要用自动档，全手动是极有乐趣的，没照好不要怪相机，想想自己哪做的不对，哪些方面还要改进，多听听摄影思想方面的忠告，多谈技术与想法，多想想按快门之前的事；少依赖后期，少谈论照相机，少买卖照相机。

实践是最重要的，我自己总结的步骤，下面每一步都是练好了再练下一步。
第一步：拍摄相片内所有景物都清晰的照片。
第二步：拍摄相片内主体清晰其他模糊的照片。
第三步：以高速快门拍摄。
第四步：以低速快门拍摄。
第五步：拍摄低速运动的物体。
第六步：拍摄高速运动的物体。
第七步：夜间拍摄。
第八步：拍摄低调照片。
第九步：拍摄高调照片。
第十步：追随拍摄。
第十一步：摆拍，用自然光。
第十二步：摆拍，自己部光。
第十三步：抓拍，表现大场面。
第十四步：抓拍，表现人物表情。
第十五步：想方设法把自己拍进照片，而照片中不出现相机。
第十六步：自己创新。
第十五步以前禁止用闪光灯。
你会觉得以上越来越难，但通过了，自己的水平就涨一块。

摄像师的基础

要想做一个好的摄像师，必须练好基本功，只有基本功过硬的摄像师，才有可能拍摄出艺术水准较高的影视作品。下面就讲一讲各景别的含义。
一、画面构图：
1. 景别及含义：不同的景别有不同的效果和不同的含义大远景：主要是交代大环境，大背景。里面的细节(或人物)微乎其微。
远 景：交代整体的或主要拍摄环境。要表现的人物都在其中。
全 景：要表现环境的较完整的部分，比如整个舞台的主要部分。如果说人物，就是从头到脚的一个人。
中 景：要表现的较主要的部分。如果说人物，就是膝盖以上到头顶。
近 景：要表现的重要部分。如果说人物，就是腰部以上到头顶。
特 写：要表现的最重要部分。如果说人物，就是胸部或肩部以上到头顶。主要是抓表情的。
大特写：要突出表现的部分。如果说人物，就是上颈部以上到额头，甚至只是一双眼睛，一般是表现丰富细腻的情感世界的。
2. 画面构图：同样的场景，同样的设备，为什么拍出的画面会分出非常好和非常差呢？问题主要是出在构图上了，要学构图首先要讲解几个关键词：画面中心、视觉中心、视觉平衡、入画出画、黄金分割、视觉空间感
画面中心：就是整个画面上下左右的正中心，也就是对角线的中心。
有几种方法是可以调整视觉平衡的：
A、用物品调节：在人或景的另一边，摆上一束花、或一杯茶、或一个酒杯等物品，或者几个字。都会有效修正画面的视觉重心。
B、用肢体、视觉调整：人的手、大腿都可以调节平衡。
经过视觉中心和视觉平衡的调整，画面出来看着明显的舒服多了。能调整视觉平衡的还有很多、很多……
3. 静态构图和动态构图：
静态构图是指画面结构相对稳定变化较少的构图方式。比如讲座、会议、和访谈类等等；这里我先不讲。
动态构图是画面结构随时发生变化的构图。并以运动画面为主的构图。主要有三种方式：物动我静；我动物静；物我皆动；
1、物动我静：被摄物始终（或多数）在运动，而我不动或以摇的方式记录运动物体。
2、我动物静：被摄物基本不动或微动，而我以移的方式拍摄。
3、物我皆动：被摄物在运动，而我以移动的方式或借助于外力（轨道、摇臂、车辆等等）拍摄。
黄金分割：
人们发现在九宫格的4条线交汇的4个点是人们的视觉最敏感的地方，在国外的摄影理论里把这4个点称为“趣味中心”。顾名思义，被反复证明的是当被摄主体处于或发布在这4个点附近最容易得到“眼球”的关注
视觉空间：视觉空间是指在人类视线中的空间感。同样一个地方，不同的空间构图会产生不同的感觉。有的让人感觉很压抑，很闷。给人不舒服的感觉。有的让人感觉很开阔、很空旷。让人看着很宽松很舒服。这要根据创作需要来决定怎样构图，以营造出怎样一个心情或氛围。目前，国内的大牌导演大多喜欢这样的构图，感觉比较大气！

电视是一个平面的艺术，但是经过摄像师的艺术加工，使平面的画面呈现出立体的感觉，给人以视觉的冲击，使眼球处于兴奋之中。尽最大的努力，使画面获得真实、立体、艺术的再现。
入画出画：
被摄物从画面一端进入画面，然后在画面另一端出画，就叫入画出画。这是拍摄常用方式之一。它由横向入画、纵向入画、斜向入画组成。利用近大远小的视觉特点把一个平面的画面编成立体的空间。
◆放射构图：
以主体为核心，景物呈向四周扩散放射的构图形式，可使人的注意力集中到被摄主体，而后又有开阔、舒展、扩散的作用。特殊的、立体的效果等表现手法。
◆利用景深：
当镜头聚焦在某一个物体上时，我们会发现这个物体的前后一段距离内的景物也都很清晰，景深就是景物纵深方向的清晰范围。
大景深的焦点清晰距离较大，而小景深的运用可以使层次感增强，在需要突出主题及层次的时候获得很好的效果。与景深有关的 主要有光圈、焦距、拍摄距离等等，特点如下。
(1)、镜头光圈：光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大；
(2)、镜头焦距：镜头焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大；
(3)、拍摄距离：距离越远，景深越大；距离越近，景深越小。
二、基本手法：
推：就是在现有画面中突出要表现的主体，起到引导视线的作用，排除其它不太重要的物体。
容易出现的问题：推上去的时候不到位，要表现的主体不在视觉的中心点，产生错位。
拉：就是从主体拉出，这个手法主要是展现在被摄主体在画面中的位置或交代大环境。
容易出现的问题：就是随便找一个地方就作为起点往出啦，起、落幅没有停留或时间太短
摇：像人观看风景似的转身，拓展视野。属于物动我静：
移：是我动物静，可以方位不断变换的观察主体的不同角度及变化。是目前行内最喜欢使用的、也是用好了最出效果的一种拍摄方式
容易出现的问题：移动的时候起幅或落幅没有明确的目标，出现没有内容的空镜，或者落幅不够稳定。如果做不到稳定匀速，有不如没有！
升：从平视到俯视，逐步看到主体在画面中的位置，立体感、位置感较强。
容易出现的问题：整个上升过程中，要表现的画面应始终保持在“视觉”的中心位置。
降：从俯视（或平视）下降到仰视，会有突出主体的效果，使被摄主体变得高大起来。
容易出现的问题：和升是一样的，在下降过程中，“要表现的画面”应始终保持在“视觉”的中心位置（或预设构图）。
甩：在动作较快的移动和转换中，用甩镜头往往能够起到调节视觉并快速达到目的的作用。
要点：实时观察现场变化，事先考虑好起幅和落幅的位置，做到起落稳，目标准；甩时一步到位。
跟：始终跟随主体，使其保持在视觉中心，有强制收看的意思。
飘：就是焦点飘移的意思，从靠前的焦点调实，然后轻移焦点，到纵深的目标调实，实现焦点的运动，一半多用于表达斜向纵深。
综合运动：
综合运动摄像是指在一个镜头中把推拉摇移等其他手法结合在一起同时使用。比如：边摇边推或拉。
三. 拍摄要领：
◆稳：稳字当先！稳是基础！离开稳，再好的视频也无法让人看得下去。最好是用两只手来拿稳摄影机，或利用身边可支撑的物品或三脚架，一定要尽量减轻画面的晃动
◆匀：不管是推拉镜头，还是移摇镜头，都要保持速度的一致
◆准：是指拍摄的对象范围，起幅落幅、景深运用、镜头运动、焦点变化要准确。镜头的开始与结束必须要事先考虑好，不可随意。
◆平：要找准画面的水平，学会借助参照物。初学者往往为了体现个性，经常使机器处于非水平的状态中，使画面有歪斜要倒的感觉。所以尽量让画面在观影器内保持平衡。
（为了调节气氛，短时间的倾斜或特殊要表现的效果例外）。
◆精：就是精炼，要控制好时间。
有关机构曾经做过一个关于视觉疲劳的测试，让一些人盯住一个相对静止的画面，在6-8秒钟以后，人的视觉就会出现疲劳，但是随着镜头的变换，视觉神经丛受到刺激，使眼球重新兴奋起来。所以长时间的拍一个角度的镜头（拍仪式例外），会引起视觉的疲劳。怎样才能使观众既能看清画面内容、又能使视觉尽量保持在兴奋之中呢？在一般的情况下，特写镜头、近景最少需要2－4秒，中、全景5－7秒，大全景稍长一些，而一般花絮镜头拍摄以3－6秒为宜。按照这样的时间掌握控制拍摄时间，才能让后期制作及观众明白拍摄者的意图及看清楚拍摄的场景画面。
四、拍摄中的光线运用技巧：
光线是塑造一切影响的基础，没有光线，就没有影像。如何利用好光，是我们每个摄像师必须要学习并且需要掌握的。
光是塑造银屏形象的重要手段。在电视节目摄制过程中，正确地认识光线，掌握光线的变化规律，了解它所带来的艺术效果，并且灵活地加以应用，是电视摄像创作的基础。
摄像师运用光线再现被摄对象的立体形态、轮廓形式、明暗层次和色彩对比，并通过对这些造型因素的处理，来刻画人物性格，创造环境气氛，渲染特定的情绪。作为摄像师不仅要认识并掌握光的属性和特点，更重要的是在于技巧的运用。摄像师利用日出、日落，阴、晴、雨、雪，灯光、月光等等千变万化的光线环境，与所摄影片的人物、事件与表现内容相结合，拍摄出生动、自然、丰富的画面。可以说，光线运用的技巧，直接影响影视作品的成败。
1、用光刻画人物形象
当主光源很强时（如明亮的阳光），照射在被摄体不同部位，会产生出不同的效果。可分为五种基本类型的光线：正面光，顺侧光、侧光（90度），逆光、逆侧光。
◆正面光（也称顺光、平光）：拍摄时光源正照在被摄物正面，使被摄体对象没有一点阴影。被摄体朝向摄像机的部分全有光。其结果是拍出一个几乎没有层次的影像画面。由于深度和轮廓靠光和阴影的相互作用来表现，正面光制造出一种平面的二维感觉。因此通常被称为平光。
◆顺侧光：就是前侧光，光源位于被摄物正面和侧面（90度）之间，影调变化很丰富，立体感和质感都可以很好的表现出来。
◆90度侧光 光源与摄像机成90度时，就是侧面光。被摄物一半受光，一半背光，投阴影于一侧，明暗对比强烈，反差较大。表面结构由于每一个微小突起而突出地表现出来。因此，这种光也称作“结构光线”。
◆逆光 摄像机迎着对面的光线拍摄被摄物体时，会获得极具艺术效果的逆光。可以拍出剪影等效果。如果采用兼顾曝光，尽管被摄物与背后的光反差强烈，你仍然可以捕捉到影像的细节。如果光源处于高位，就会在被摄对象的顶部勾勒出一个明亮的轮廓，例如模特儿的头发，制造出一种戏剧化效果，被叫做“轮廓光”。金黄的树叶，在逆光下变成了金黄色，会更加漂亮，色明度会更高。采用逆光，背对光的剪影物体，可以创造出既简单又有表现力的高反差影像。
◆逆侧光：就是光源在被摄对象后侧方向，它既有侧光特点又有逆光特点，用于突出轮廓和形态，并有一定的空间感。
光线会随着环境等的变化而随之发生变化，这就需要拍摄者要注意随时的调整，今天我们就来简单的谈谈摄像中的光线运用问题。
2、合理利用自然光
特点：光照范围大、普遍照度高、光照均匀，效果自然，但变化性强！
白天进行室外拍摄时多利用自然光，尤其是天气晴好时，太阳的光线比较充足，很适宜进行拍摄。自然光线变化性较强，光照强度和光线色温不稳定，有时强有时弱，因此我们拍摄景物时，先要了解光线的来源和光线的强弱给予的影响，从而很好地加以运用，才能充分表达景物的光线效果。
◆注意：
1、太阳初升的时候，是一天中最柔和的低光光线，利用低光拍摄景物，要注意光线对景物色调的影响，这时就可以根据拍摄意图来把握景物的色调。
2、逆光拍摄不容易表现出景物的明暗层次和线条，而且往往会因光亮的轮廓和镜头前面的光照影响拍摄者的视觉，容易造成曝光不足。因此，拍摄逆光景物时要准确的控制好光圈，才能充分显示出景物的层次。
注意：避免过强的光线直射镜头，会造成CCD（COMS）的直接损伤！
3、合理利用人工光
特点：光照范围小、普遍照度高、光照均匀，可以按照创作的需要进行调节！
摄像机的拍摄效果与CCD感光元件的大小有直接的关系，1/3英寸的CCD感光元件，基本上可以满足专业拍摄的需要。光线比较暗的情况，大尺寸画面的色彩，清晰度都可以看出不同。
使用机头灯补光，方便实用，光线柔和均匀，是摄像师比较实用的一种光线处理办法。
◆光的性质：
基本上有三种：1、直射光（硬光） 2、散射光（软光） 3、混合光（复杂光源）
◆摄像用光技巧：
光是摄像最重要的构成要件，对光线的处理往往非常重要。光不仅仅是使目标在摄像机的CCD上成像，好的摄像师还可以利用不同性质的光线表达出不同的意境来。
任何一种光线都存在着三个要素，即强度、方向和色调。
◆光的强度
强度描述的是光线的强弱程度，各种光源所发出的光线都有一定的强度。
强光通常是由强光源发出的光线直接照射所造成的，当然较弱的光源通过集聚，光线也可以形成很强的光束。指出强而直接的光会造成明显的阴影，并且清楚呈现出物体的轮廓，所以常用来勾勒物体轮廓；强光也可增加被拍摄主体的明暗对比，以强调物体表面的纹理、不同色彩或色调之间的反差。弱而散的光可以减弱被拍摄主体的明暗对比，使物体表面看来平滑细致。
对于摄像的照明，强光源常常要作为主光来使用，是拍摄照明的主要来源。而弱光源要作为辅助光来使用，它可以减弱主光所造成的强烈阴影，同时不至于投射出多余的影子。
但是光线过强，往往收不到很好的效果，因为强光下形成的阴影会过于夸张，光影效果不自然。拍摄时，如果光线过强，可以通过加装漫射屏或反射板等方法，来削弱光线的强度。和强光相比，散光的光影效果较为柔和自然。可以使主体受光面均匀，反差适中。受光源的方向性局限小，是较为理想的光源，在剧情片的拍摄中，散光使用得最多。
◆光的色调：
也称色温。把一个碳块加热到不同的温度，他的颜色是会随着温度的变化而改变的，3200K的热度会使碳块的颜色发黄，5600K的颜色会使碳块的颜色发白。
不同天气下的光线色温是：
蓝天约为：9000K-15000K 阴天：7000-8000K 中午日光：5300K-5500K ;
日出日落：2800K-3500K 日光灯：5600K-7000K 碘钨灯：3100-3300K。
家用灯泡：2600K-3000K
◆光照度
光照度，即通常所说得勒克司度（lux），表示被摄主体表面受到的光通量。1勒克司相当于1流明/平方米，即被摄主体每平方米的面积上，受距离一米、发光强度为1烛光的光源，垂直照射的光通量。光照度是衡量拍摄环境的一个重要指标。
夏天中午阳光最强的时候，室外光照度可达到15000 lux以上，很容易形成明显的阴影，这并不一定是一个很理想的拍摄环境。而大多数室内照度都在300lux以下，一般的摄像机都可以在这种照度下摄像。不过，照度越低，拍出灰色或颗粒影像的可能性也越大，这样最好增加照明。较理想的拍摄条件是光照度在6000-10000 lux左右，在这样的环境下拍摄，很容易得到清晰亮丽的影像。
被摄主体的照度是与光的亮度、距离、角度有关。不同光源的发光强度也不同，一般情况下，当被摄主体到光源的距离接近时，被摄主体的亮度会增强，光线也比较硬；相反，与被摄主体距离变远时，被摄体上的亮度会有所衰减，但光线更加柔和均匀。所以在使用光源时，一定要考虑他的距离和光的软硬度。

学习ae视频制作需要那些基础知识

本人从事视频设计第五年了。在培训班学的，如果只是业务玩玩，确实不需要准备啥基础知识，如果想做东西好看些，有的东西是有必要学的，现在就发现自己的商业作品很多不足，比如色彩 还有构图。 结合直接的工作经验，觉得有必要学习设计色彩构成， 还有构图，可以多看看优秀作品，看多了就知道美在哪些地方了。

学摄影首先要掌握些什么?

学摄影首先选择数码相机可以快速入门，对相机会更加了解，在熟练掌握之后，再选择传统的相机加以练习，这样可能效果会比较好。如果强调效果，数码相机更适合初学者；如果强调技术，还是传统的相机更好些。如果说好，胶片机自然是使用各品牌的顶级产品如NIKON F5或F6 CANON EOS-1V等，并且要装备好相应的附属设备。数码和胶片都是同一个道理，只不过它们的感光元件不同罢了。数码好一些，这里的好=简单、易学。攻技术，一定是机械胶片相机，并且是不带测光功能的！

如何拍出好照片？
拍照时可用右手拿稳相机，左手轻扶相机底部(我们要恭喜那些比较勇健，手的稳定度较高的人)。不过现在的相机越做越轻巧，而且有合 乎人体工学的设计，握好相机不算吃力，所以一定要拿稳啦！还有拍照 时，不要让配件或手指遮住镜头及闪光灯喔！另外，按快门时不用使尽吃奶的 力，以免功亏一篑。

小心对焦！
选定主体后，将对焦窗口对准拍摄物，调整焦距。注意双眼相机预视窗 （也是对焦窗）和镜头不在同一个地方，对象较近时应该先做适当的位 移。如果不要将拍摄物置于照片的中央，可先把镜头对准拍摄物，轻按 快门钮至一半深度并将手指固定在那个位置，再将镜头移至预订的中央位 置，然后再把快门钮按到底。

注意正确的曝光！
注意光线是否充足。若非要达成特殊效果，尽可能避免逆光拍照，亦即 应让光线照在拍摄物上，拍摄者要站在光线来的方向。人像摄影应使用 柔和光源，例如阴天或阴影处。选择适当的光圈及快门速度，光圈的大 小是以数字表示，数字越大光圈越小，数字越小光圈越大，光圈越大进 入镜头的光线越多。光线不足处就要使用闪光灯，但应注意所使用闪光 灯的有效距离，一般闪光灯有效范围只有叁、四公尺。所以如果不得已 非在背光的情形下拍摄，则请利用闪光灯或反光器把主体人物打亮一 点。

到底什么是减低红眼？
只要你曾用闪光灯拍照，毫无疑问的一定碰过红眼，也就是人的瞳孔变 成亮红色，这是因为瞳孔的扩张所致。在微弱的光线中，瞳孔会放大， 让光线折射进入网膜而反射回相机镜头。预防红眼的方法就是打开相机 的防红眼闪光灯。它所提供的预闪，让瞳孔缩小，所以第二次的闪光就 不会折射进入眼球。另外，当有些光线时，瞳孔会自然缩小而降低拍到 红眼的机率。

请注意景深！
所谓景深，就是当焦距对准某一点时，其前后都仍可清晰的范围。 光圈、镜头、及拍摄物的距离是影响景深的重要因素。光圈越大景深越 小，光圈越小景深越大。镜头焦距越长景深越小、反之景深越大。主体 越近，景深越小，主体越远，景深越大。很多人为了要凸显被拍物，多 半选择小的景深。当然如果你要拍风景，我们就会建议选择大的景深。

光线的追寻
许多拍照的人并不知道光线拥有各种不同的气氛。光线随着一天的时 间变动，随着季节、气候的变化，甚至地区环境而充满了变化。依赖这 些变化即可拍出各种不同的照片。拍照时，只要你多观察被摄体是如何 受光线影响，便能将光线描绘出来拍出好照片。

掌握色彩的魅力
色彩影响整张照片的气氛。在幽暗的环境中，色彩的出现带来了朝 气，让照片有了受人瞩目的焦点。不过，如果色彩运用不当，可能会造 成反效果。例如一张照片中，强烈的对比色彩所占面积太大的话，将会分散或夺走观看者对主题的 注意力。

主题轮廓的塑造
有时候，只取主题的轮廓，影像会更具冲击力。轮廓是我们辨认被摄 体的关键之一，当一个人或物的外表细部被移走或减到最低时，轮廓将 会更清楚。选择一个平坦的背景诸如天空，取被摄体的轮廓可以让主题 在没有干扰的状况下呈现出来。另外，当相机靠近被摄体，可以简化复 杂的轮廓。

创造立体感
在观看某些照片时，你是否曾经有一股冲动想要去触摸照片中的人或 物？为何会造成这种反应？常常是因为拍照时，采用了倾斜的恻光，这 种光线加强了物体叁度空间的效果，让原本平面的影像有了立体感。虽 然，这种效果听起来好像充满许多技术性，但实际上，只不过是光线如 何应用的技巧罢了。

主题质感的强调
要透过相机将一个物体外表的质感，成功的呈现在照片上，关键在于 是否能把碰触到物体的真正感觉传达出来。想要将物体的质感传达出 来，通常是将相机靠近物体拍摄或者采用具有近拍功能的变焦镜头，不过如此一来，镜头只能容纳物体的局部。因此以物体局部质感作为拍摄主题的照片经常可见，除此 之外可加入一些与主题质感有关的趣味和资讯。

主题的发现与运用
图案的表现不但能赋予照片一种力量，同时可以表现你想传达的感 觉。只要仔细观察，你会发现许多景物都存在着图案的造形。这些图案 可能是物体外形或色彩重复组成的，也可能是阳光穿透物体之后的光影 变化。有时候，一个平常的景物经过局部的取景，依然会产生引人注目 的图案。

记住空间感的营造
为了让照片上原本以平面呈现的影像，出现空间立体感，可以利用视 觉效果的技法达成。「直线透视法」是其中的一个方法原理为两条平行 线经过无限延伸汇聚在一个点而消失；另一种方法是「尺寸递减 法」，物体离我们越远看起来越小。此外，「大气层透视法」也是非常 普遍的方法，物体距我们越远颜色越偏蓝。透过这些方法的利用，物体 的远近感产生连带将影像的空间呈现出来了。

相机的转动
所有的相机，不论取直的或横的画面都可以。水平横向的画面有 时称为风景视野，垂直方向有人称之为肖像视野。不过，这并不代表它 们分别只适用于风景或肖像的取景，选择何种方向的画面，端赖摄主题 的需要而定，城市景观以高楼着称可取垂直画面，强调建 结构的高 耸，而视野宽广的自然风景宜采横的画面。如果犹豫的话，可在按下快 门前，透过观景窗观察，决定究竟是取何者。

变换观景的位置与角度
镜头的位置与角度的选择，对一张简单的照片会产生戏剧化的影响。 在按下快门之前，尝试绕着拍摄对象移动，然后，不断的透过观景窗察 看相机向左向右或者前进后退时，景物的变化。而镜头向上或向下倾斜 也会让平常看来平凡无期的景物有了更有趣或不寻常的面貌。

绕着主题拍！
当碰到一个前所见的景观时，不要只在你初次认为不错的方位上拍摄，应该多花点时间，在它的四周走走看看是否能找到更令人兴奋或注目的 角度。有时候，只要将镜头向左或向右轻轻一移，原本阻碍视线的前景 便不见了，可能出现令人眼睛一亮的画面。切记，经常透过观景窗，检 查每一个角度的构图，必然会有收获。

随时带着备用电池
建议你一定要准备一个全新的电池预。因每一台相机在全新电池 下可拍张数都不同。还有你的拍照环境，让闪光灯闪的次数及频率都不 同，所以最好随时准备新电持以供备用。

尽量保持画面简洁
有时候，当你打算要省略照片中的某些东西时，也就意味着你决定要将 什么东西纳入画面。虽然这不是黄金定律，但如果一张照片包含了太多 抢眼的东西，整个画面看起来会非常奇怪。所以，在按下快门之前，要 小心确定观景窗内所看到的任何东西都合乎画面构图的要求，如果没 有，就重新取景，让整个画面单纯化。

了解何谓视觉的引导
一张构图良好的照片，时常不费力气的就能引导观者的视线，从画面 的一部份，最后落在主题的所在。所以，在拍照时，要善于利用场景中 物体的特性与关联，安排视觉导引，以吸引观者的注意力。而场景中连 接不同物体间的通道，或者不同物体间的位置变化所创造的形状，甚至 是物体间重复的色彩与色调等等的特性，都是制造视觉引导的好材料。

景框的运用使你变得专业
利用照片中的景物，在边框中再制造一个景框，是专业摄影家提高照片 冲击力的技巧之一。如此景框的取材，有人利用现成的门廊或是窗户 等，也有人藉着模特儿的头发或手臂的摆放，使人将注意力投放在模特 儿的脸上，达成景框的效果。不管如何设计，最终的目的，就是要能强 调出影像中的特别部分。

巧妙安排主体的位置
确定主体所摆放的位置是一件相当困难的一件事。特别是，画面中还 包括其它的景物时，那时还得考虑景物与主体的关系。因此，按下快门 前，你得花时间从观景窗中，注意主体的背后，还有哪些景物。然后， 经由相机位置的改变，选择所欲呈现的效果。每当相机的位置一调整， 景物与相机的距离会随之改变，每次距离改变，出现在观景窗的前后各 个景物，其影像的清晰度也会有所改变，就是你选择的依据。

挑战人像
大家都知道拍摄肖像最基本的原则就是要保持人物的完整，千万不要把 人物的头切掉一部分，或者拍全身照实，把脚部的足踝切掉了。然而， 除此之外，很少有人会思考一些其它的问题，诸如人物和环境的关系， 或者人物神态看起来是否自然或舒适等等。当你指挥被摄者如何站，如 何坐，或者应该与背景保持何种关系时，心中应该非常清楚自己所要表 达的是何种类型的照片。这是每个被摄者须有的认知，也是最难做到的 一件事。只要摄影者对状况的掌握有些窘况或无知，马上就会反应到被 摄者的身上最后得到的是一张呆板无趣的照片。当你进行人物特写的拍 摄时，不管是只有脸部特写或者是胸以上的头部镜头，都需要特别注意 人物的姿态。诸如头部的倾斜，眼睛注视的方向，还有整个脸部的构图 是稳稳正视前方或是呈动态的对角线等等。这些情况在拍半身或全身照 时，或许会受到忽略，但在拍特写时，可是轻忽不得。通常可一次拍数张不同姿态的照片，再从中选择最佳者。

动感的构成
所有的摄影者如果想要将快速移动的动作冻结成画面，不是利用闪光灯 瞬间爆出的闪光，就是利用高速度的快门效果。这些影像并 不是完全清晰，但这些由相机移动或者被摄体移动所造成的模糊感，正 是创造影像动感的来源。

善用相机的闪光灯
如果你拍照的地点空旷而阴暗，如教堂、博物馆或演讲厅等，千万不要 期待隐藏式的闪光灯或外加于相机上的闪光灯，能解决所有遭遇到的光 线问题，它们所发出的光线太弱了。因此，你应该将拍摄的主题设定在 空间内的小细部，如单独的展览品或建 细部。它们才是你的闪光灯所 能照顾的范围。现在，这里所呈现的照片，说明如果充分了解闪光灯， 闪光灯同样是一个能够应用自如的光源。