风光纪录片摄像拍摄手法！
条件是很完善还是自己艰苦搞搞？拍摄手法变化不大，大多以固定镜头为主，结合你前期的拍摄计划，解说稿一并完成，注意全片结构脉络清晰，流畅自然！拍摄的时候，多注意光影变化，拍出很大气的场面全景用于空镜头的穿插和片头片花的制作！具体问题，具体分析！
风光片的拍摄在什么时间最合适？
摄影人的拍摄中，风光片占有很大的比重，甚至有的摄影人觉得什么人物、纪实、创意都不重要，他的眼里“只有它（风光）”，这就是风光摄影被推上拍摄题材重要位置的主要原因。
拍摄风光，可以欣赏风光的同时豪情激荡，可以记刻下旅行脚步的轻盈矫健，可以回味友朋相邀的纯真与珍贵，更加可以感叹大自然的鬼斧神工和劳动人民的创造智慧。
那么，一天之中，风光片的拍摄都有哪些合适时机呢？
第一、 日出的拍摄宜于太阳初升日出的美景多见于海、湖、江、河面的“对岸”，喷薄而出的大红太阳，象征着好事的开场，暗喻着生命的力量，而且借助于海湖江河的开阔场景，给人以磅礴的气势和恢宏的想象；也常见于山口之间，展示大自然的天、地、人的呼应，辉映金光普照大地升腾的万千气象。
事物的完美并非十全十美、“圆圆滚滚”的太阳形象，正是太阳大部升起、小部即将离开地平线的瞬间；此时的太阳既大又红，“圆圆滚滚”（并非全圆），整个画面的色调全由太阳的色彩确定，温暖而吉祥；借助于海湖江河的倒影，上有真影下有呼应，一定是美轮美奂震撼迷人的画面。
真正拍摄时，必须早作准备，从太阳“刺破”边际线开始，记录下太阳升起的连续瞬间，后期时再做选择；等到太阳“滚圆”、阳光开始变亮、转白的时候，拍摄也就告一段落。
太阳升起的过程中，光线的强弱、色温度的变化极快，对于色温和大光比的变化对比，必须心中有数，曝光补偿的手段必须使用及时和得当。当然，使用“包围光”拍摄法也是有效的手段之一。
第二、 上午的拍摄宜于十点左右“十点左右”也只是一个模糊概念，还得结合春夏秋冬的差异和具体天气的情况而定，一般是在上午的8:30—10:30之间。
这一时段的光线明暗对比适中，天上的云层变化不是太急，无云的天空部分蓝色较为理想，如果是蓝天白云与风光景色结合得体，一定是贡献美图的大好机会。
尽管如此，顺光拍摄的选择也十分重要，一般是选择由东向西和由南向北的拍摄。
第三、 下午的拍摄宜于四点左右这种拍摄完全类似于上午，只是需要在拍摄方向上调整为由西向东和由北向南拍摄。
日落的过程正好与日出相反，拍摄思路的顺序需要反过来实施；必须赶在太阳接触地平线之前开始拍摄；包围光拍摄也是非常实用的手段之一。
夜景的拍摄绝非是“夜拍”。
随着后期处理手段的丰富，夜景片一般都是采用定点、定焦距、定光圈、固定对焦距离的手段拍摄，同一场景拍摄多张甚至更多，留待后期时采用堆栈的工具完成。
可以在太阳刚刚沉入地平后就开始拍摄。这时拍摄的目的主要是记录下画面的大致轮廓，特别是山丘、河流、路道、街景的大致轮廓，留给后期制作时刻化和显现“细节”，如果都是靠“夜来了”才拍摄，只能记录下璀璨的灯火或明亮的星光，上面提及的“细节”是无法显现的。
大约在太阳完全落下之后，一般有5—8分钟的“黄金时间”，这一段时间内，天空开始暗淡，在相机底片上呈现出迷人的蓝色天空十分迷人；如果过了这一黄金时段，天空的颜色只能黑乎乎一片。
但是，就在天空黑乎乎一片的时候，灯火开始点亮，车灯开始“拖尾”，利用“光绘”的时机才会来临，需要我们继续记录和拍摄，以留下丰富多彩的素材。
最后通过堆栈手段完成夜景的合成时，实际上就是取了天未全黑时的轮廓、加上蓝色的天空、加上璀璨的灯火组合而成。
这种拍摄过程的“大忌”就是过程中变换拍摄地点、随意调整拍摄参数，所以，要想用好堆栈手段，只能是“一晚一片”，不可能一个晚上成为“高产”拍摄者。
星轨的堆栈与夜景的堆栈合成拍摄大致相同，可以通过多次实践探索和积累经验。
旅游喜欢拍人文风光，想入手一款拍照拍视频都不错的相机，哪款好？
新手的话建议入手低端相机或者是微单，价格三千多一点。佳能尼康索尼都很好。
拍摄风光片采用什么聚焦方式最好
前面讲过关于照片清晰的重要性，但是对于一张照片的曝光是否准确，也是摄影的重要要素之一，而这就要提到拍照时测光的话题了。数码相机的方便性，为我们拍好照片起到了非常关键的作用，数码相机的测光模式有三种，评估、中央重点、点测，拍照时的选择会影响曝光的准确和效果的。那拍照时我们选择哪一个更好呢，这也要以拍摄的题材，光线角度而定。我以为中央重点和点测较为好用，我一般都用点测光的模式，原因是点测光较容易把握好曝光的准确性，运用点测光时你可以在观察景物的光比情况后，有选择性的去测光，这样就不会过或欠。而选择哪个区域去测光，这要凭你的经验了，其实我要说的是，照片的测光不是照相机的选择而是你的选择。一张照片的曝光是否正确或是标准，是要看照片的高光与暗部是否能表现出细腻的层次与质感(创意和另类照片另说)。现在很多的数码相机拍出的照片普遍都曝光过度，这是与你当时拍照时的测光选择有着直接的关系，还有就是你判断曝光是否正确标准的把握度。
现在的数码相机很方便，拍后就能够看到效果，但是由于是在户外，光线很强，曝光是否准确也不太好判断，这样就间接的影响了观察曝光合适否，大多数都是看着合适，等回去一看曝光都过度了。我的经验是把LCD的亮度调高一档(+0.3)，这样你在户外看时，能够看清楚就应该是基本合适的。反过来不调整，你看着暗就认为是曝光不足(实际上是户外光线太亮的原因)，而你再调整增加曝光量去拍，回去看曝光过度。最简单的办法再就是要学会看直方图，因它不会受光线的影响的(左是欠右是过)。不论怎样调整，你能够做到拍照时心中有数就好。而数码相机的曝光量最好是“宁欠勿过”，这样不会丢掉过多的层次，才能拍出层次细腻的照片。
再有就是拍照时如何选择拍摄模式，也是很关键。是自动曝光模式，还是手动曝光模式，因自动曝光模式是有时很影响你的测光准确度的，为什么这么说呢，因数码相机的测光与聚焦是在半按快门时同时锁定完成的(尼康)，我们都知道相机聚焦时会有盲区，而不好识别，造成一时难对上焦，而你恰好又要对这个区域测光，反过来说，如果选择好了聚焦的区域，但又不是测光点，往往都会造成曝光的不正确。解决这个难题，是最好选择手动曝光模式(M)，当你确定好了曝光数据后，你就可以专心至致的去对焦了，这时是不影响照片的曝光量的，这样你就会拍出曝光准确，对焦清晰的高质量照片。
下面要说说拍摄照片时聚焦点的选择(风光片)，有时我们拍摄一张风光片时，确需要足够的景深，让照片中的前景与远景拍下来都很清晰。过去我们在拍胶片照片时，用的都是有对焦距离标尺的镜头，在拍风光片时常常把标尺调在无限远的位置，也就是对焦点，其实这也是不完全正确的。因为在拍照时，当你选择不同的光圈时，镜头是有不同的超焦点距离的，这与光圈越小景深越大是成正比的，也就是说光圈越小，超焦点距离越大。简单的说，现在用数码相机拍照风光片时，你要想加大景深(让前景的景物也清晰)，你对焦时不要对在无限远的位置上，可以选择对在画面的1/3处，这时你在取景框中看到远处的景物是有些模糊的，但是拍下来是清楚的，这时你会发现前景的景物比你把焦点对在无限远时，清晰多了。这就是加大了景深，运用了超焦点距离，作用显而易见。注意，光圈越小前景的清晰范围就越大。
如何拍摄更好风光照片
风光摄影的关键在于细节，你的照片中细节越丰富效果就越好。细节和景深都随曝光时间的延长而增加，因此要尽量用小的光圈值，这会减少进入相机的光线，在曝光中拥有更大的灵活性。
采用低感光度（ISO 100 左右）也能达到同样的效果，需要注意的是，并非所有光线条件都适合。
同时，降低快门速度将会增加细节和景深，延长曝光时间也有其自身的风险。哪怕是手法最稳的摄影师在快门速度为1/125秒时也会拍出模糊画面。
所以干脆跳过这件让人头疼的事，直接把相机放在三脚架、沙袋或者平整的石头上。如果你的快门速度较低或相机上装有闪光灯，也可以考虑用快门线，这样便可防止因按快门时手抖而破坏画面了。
拍一个空荡荡的房间却没有窗户是不是很乏味？风光照也是同理——它需要一个主题为画面增添趣味。无论你拍什么类型的风光照，画面中都要有一个焦点。
也许听起来有点儿怪，可单纯地将相机对准一座山，机械地按下快门并不能拍出好作品，想想每张照片中的故事，对着照片试着讲出来。
很遗憾，作为风光摄影师，你并不能随心所欲地去安排一个完美镜头或自行创造出完美灯光。你必须同很多不可控因素共处，趋利避害，为己所用。
清晨跟黄昏时刻拍出的照片必然大有不同，窗外美丽的雷雨并不会因你的犹豫而多停留片刻。要想拍出精彩的风光照，最好将你的装备放在门边，一旦美丽的景象出现了，你就可以第一时间拿起相机去拍摄。
拍风光照还需要抓取有趣的拍摄点，这听起来似乎很奇怪。事实上，风光摄影需要巨大的耐心，风光摄影师在某一时刻抓拍到的镜头往往不会再重演了，所以全副武装，等待完美时刻的到来吧！
旅游类视频与纯风光视频的区别？
纯风光的以风景为主，旅游类会加自己的旅途感受和心得，但二者都差不多。
